وصفات جديدة

أحدث المعلومات حول الزبدة ، وفقًا لعلماء البلاد البارزين

أحدث المعلومات حول الزبدة ، وفقًا لعلماء البلاد البارزين

ظهرت النتائج ، ولم تعد الزبدة خاسرة

الزبدة خير لك مما تعتقد.

ل أكثر من 100 عام، كانت الزبدة موضوع النقاش. خلال تلك الفترة الزمنية ، بدائل الزبدة مثل المارجرين و زيت الزيتون وقعوا في صالحهم - على الأقل مؤقتًا. في الواقع ، الموضة نظام غذائي مضاد للرصاص هل ستضعها حتى زبدة في قهوتك كل يوم. قد يكون ذلك عنيفًا ، لكن تناول الزبدة باعتدال أصبح جزءًا من نظام غذائي صحي.

انقر هنا للحصول على عرض شرائح الزبدة مقابل المارجرين و 7 أطعمة أخرى.

لسنوات عديدة ، كان المجتمع الصحي ينظر إلى الزبدة بازدراء بسببها محتوى الدهون المشبعة. ومع ذلك ، ليست كل الدهون متساوية. في الأصل ، طُلب منا الابتعاد عن الدهون المشبعة ، لكن أليس ليشتنشتاين ، كبير العلماء الذين يوجهون توصيات التغذية للحكومة الأمريكية ، أعلن في عام 2014 أن يجب تجنب الوجبات الغذائية قليلة الدسم.

ومن المثير للاهتمام ، دراسة حديثة نشرتها BMJ وجدت أن الدهون المتحولة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة ، لكن الدهون المشبعة لا تزيد من هذه المخاطر. صحفي طعام مارك بيتمان يدافع عن الزبدة ، مدعيا أن الجاني الحقيقي هو الأطعمة المصنعة. يقول Bittman أنه بالرغم من ذلك نحن قادرين على الاعتقاد أن البدائل قليلة الدسم مثل المارجرين ، المصنوع من زيوت معالجة ومكونات أخرى ، هي بدائل جيدة للزبدة ، يتم استبدال الدهون التي تم التخلص منها بمكونات أكثر ضررًا.

الحكم؟ يمكن استهلاك الزبدة باعتدال لأنها تفعل ذلك تحتوي على خصائص صحية, مثل الفيتامينات التي تذوب في الدهون ، والتي تعتبر أساسية للحفاظ على وزن صحي.

يتم تقديم عرض الشرائح المصاحب من قبل زميلة تحرير صحيفة ديلي ميل كريستي كولادو.


متى أصبحت الوصفات التالية إخفاقًا شخصيًا؟

في فصل الربيع ، في وقت مبكر من الوباء ، اتصلت مضيفة برنامج طعام إذاعي للسؤال عما إذا كنت أعتقد أن الإغلاق سيعيد النساء إلى الخمسينيات. من المؤكد أن هذا يبدو محتملاً: كانت العائلات في المنزل تطالب بثلاث وجبات في اليوم ، وكان معظم هذا الطعام يأتي من مطابخهم الخاصة. بدأت أتساءل عما إذا كان الوباء سينجح حيث فشلت سنوات من تملق كتاب الطبخ. ربما بدأنا حقًا حقبة جديدة من الطهي من الصفر ، ورأينا الناس يملأون أسرهم بفرح بأوعية حبوب محلية الصنع بعد فترة طويلة من عودة الحياة اليومية المميزة.

في هذه المرحلة ، أدركت أنني كنت أستحضر Happy Housewife ، تلك الأيقونة المزدحمة في الخمسينيات من القرن الماضي والتي غالبًا ما تُشاهد وهي تحول بقايا الطعام إلى سلطات مقولبة جذابة تُقدم على أوراق الخس. كانت ترتدي الكعب العالي عندما تطبخ ، واحتفظت بطفلين أشقر بجانبها ، وكانت سعيدة للغاية في جميع الأوقات. هل عادت؟

فقط كمغناطيس ثلاجة ، والحمد لله. لكنني شعرت بوجود مألوف يحوم فوق صفحات كتاب الطبخ الجديد لسام سيفتون ، والذي أعلن فيه منذ البداية أنه "سيجعل فعل الطهي ممتعًا عندما يبدو أحيانًا وكأنه عمل روتيني". مرح؟ إنه وعد كتبته ربة منزل سعيدة في كل مكان. ليست نسخة القرن الماضي ، بالطبع - النسخة التي اكتشفتها في هذا الكتاب هي رمز معاصر واضح لجنس غير محدد ، وشخصية غير رسمية في بنطلونات رياضية ونعال غرفة النوم. حرصًا على تجربة المكونات غير المألوفة ، فإن الطاهي المنزلي الجديد بارع بشكل رائع في التذوق والتعديل والتبديل حتى يتم إصلاح أي أخطاء في الوصفة. في الواقع ، لم يعد هناك شيء مثل ارتكاب خطأ في إحدى الوصفات. هذا المخلوق الذي يحسد عليه يطبخ مع التخلي عن وصفات اختيارية.

سيفتون نيويورك تايمز المحرر الذي كان العقل المدبر لـ NYT Cooking ، الموقع الصحفي الشهير للوصفات ودردشة الطهي ، قد شن حملة طويلة لما يسميه "وصفات بدون وصفة" ، حيث يعرضهم كل يوم أربعاء في رسالته الإخبارية "What to Cook". الآن قام بجمعها في كتاب طبخ يسمى ال نيويورك تايمز وصفات الطبخ بدون وصفة- عنوان غير عملي ، لكن نواياه واضحة. يقول إن الوصفات التقليدية التي توضح كل خطوة مفيدة ، وإذا اتبعتها بشكل صحيح ، فستصل إلى الوجهة المخطط لها لك. لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لتناول العشاء على الطاولة ، وهنا يستحضر أساتذة موسيقى الجاز العظماء الذين لم يحلموا بالاعتماد على نتيجة مطبوعة. يشرح سيفتون أن كل "وصفة بدون وصفة" هي "دعوة لك للارتجال" ، وهي مهارة ستحولك إلى طباخ مبدع وخالٍ من الإجهاد وقادر على تحسينها من خلال إعداد أي وجبة. تحقيقا لهذه الغاية ، تخلت Sifton عن تنسيق الوصفة القديم الذي يبدأ بقائمة من المكونات المقاسة ، متبوعة بقائمة من الإرشادات. بدلاً من ذلك ، حدد توجيهاته في شكل فقرة محادثة ، مثل تلك الخاصة بـ "Teriyaki Salmon With Mixed Greens":

بصرف النظر عن تلك القفزة المفاجئة في الجملة الأخيرة ، فإن أكثر ما يلفت الانتباه في هذه الوصفة الخالية من الوصفات هو أنها وصفة لا لبس فيها. إنه واضح ومفصل كل ما ينقص هو القياسات. ولكن إذا تم إخبارنا بمدى سخونة الفرن ، وكيف يجب أن تتذوق الصلصة ، وكيفية تحضير المقلاة ، ومدة طهي السمك ، وكيفية تقديمه - فلماذا لا تخبرنا بكمية صلصة الصويا ، ميرين ، الثوم والزنجبيل نحن بحاجة؟ ما الشيء غير الرائع في القياس؟ حسنًا ، حسنًا ، حشو الزنجبيل المفروم في ملعقة مكتوب عليها "1 ملعقة كبيرة" يعني أننا لن نطبخ أبدًا مثل كولتراين. شوبرت ليس جيدا بما فيه الكفاية؟

الأكواب والملاعق المصنعة بأحجام قياسية للطهي موجودة في كل مكان في المطابخ الأمريكية لأكثر من قرن. كانت فاني فارمر ، التي كانت مديرة مدرسة بوسطن للطهي في تسعينيات القرن التاسع عشر ، أول سلطة طهي تصر على استخدامها. لقد نشأت بنفسها مع مواضع وصفات مثل "زبدة بحجم بيضة" و "ملعقة ممتلئة" ، لكن بصفتها معلمة وجدتها انطباعية للغاية بحيث لا تكون عملية. كانت تعتقد أن القياسات الموحدة لا غنى عنها للطهي الجيد: فهي تضمن نتائج صحيحة بغض النظر عمن كان يقرأ الوصفة.


متى أصبحت الوصفات التالية إخفاقًا شخصيًا؟

في فصل الربيع ، في وقت مبكر من الوباء ، اتصلت مضيفة برنامج طعام إذاعي للسؤال عما إذا كنت أعتقد أن الإغلاق سيعيد النساء إلى الخمسينيات. من المؤكد أن هذا يبدو محتملاً: كانت العائلات في المنزل تطالب بثلاث وجبات في اليوم ، وكان معظم هذا الطعام يأتي من مطابخهم الخاصة. بدأت أتساءل عما إذا كان الوباء سينجح حيث فشلت سنوات من تملق كتاب الطبخ. ربما بدأنا حقًا في دخول حقبة جديدة من الطهي من الصفر ، وسنرى الناس يملأون أسرهم بفرح بأوعية حبوب محلية الصنع بعد فترة طويلة من عودة الحياة اليومية المميزة.

في هذه المرحلة ، أدركت أنني كنت أستحضر Happy Housewife ، تلك الأيقونة المزدحمة في الخمسينيات من القرن الماضي والتي غالبًا ما تُشاهد وهي تحول بقايا الطعام إلى سلطات مصبوبة جذابة تُقدم على أوراق الخس. كانت ترتدي الكعب العالي عندما تطبخ ، واحتفظت بطفلين أشقر بجانبها ، وكانت سعيدة للغاية في جميع الأوقات. هل عادت؟

فقط كمغناطيس ثلاجة ، والحمد لله. لكنني شعرت بحضور مألوف يحوم فوق صفحات كتاب الطبخ الجديد لسام سيفتون ، والذي أعلن فيه منذ البداية أنه "سيجعل فعل الطهي ممتعًا عندما يبدو أحيانًا وكأنه عمل روتيني". مرح؟ إنه وعد كتبته ربة منزل سعيدة في كل مكان. ليست نسخة القرن الماضي ، بالطبع - النسخة التي اكتشفتها في هذا الكتاب هي رمز معاصر واضح لجنس غير محدد ، وشخصية غير رسمية في بنطلونات رياضية ونعال غرفة النوم. حرصًا على تجربة المكونات غير المألوفة ، فإن الطاهي المنزلي الجديد بارع بشكل رائع في التذوق والتعديل والتبديل حتى يتم إصلاح أي أخطاء في الوصفة. في الواقع ، لم يعد هناك شيء مثل ارتكاب خطأ في إحدى الوصفات. هذا المخلوق الذي يحسد عليه يطبخ مع التخلي عن وصفات اختيارية.

سيفتون نيويورك تايمز المحرر الذي كان العقل المدبر لـ NYT Cooking ، الموقع الصحفي الشهير للوصفات والدردشة في مجال الطهي ، قد شن حملة طويلة من أجل ما يسميه "وصفات بدون وصفة" ، حيث يعرضهم كل يوم أربعاء في رسالته الإخبارية "What to Cook". الآن قام بجمعها في كتاب طبخ يسمى ال نيويورك تايمز وصفات الطبخ بدون وصفة- عنوان غير عملي ، لكن نواياه واضحة. يقول إن الوصفات التقليدية التي توضح كل خطوة مفيدة ، وإذا اتبعتها بشكل صحيح ، فستصل إلى الوجهة المخطط لها لك. لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لتناول العشاء على الطاولة ، وهنا يستحضر أساتذة موسيقى الجاز العظماء الذين لم يحلموا بالاعتماد على نتيجة مطبوعة. يشرح سيفتون أن كل "وصفة بدون وصفة" هي "دعوة لك للارتجال" ، وهي مهارة ستحولك إلى طباخ مبدع وخالٍ من الإجهاد وقادر على تحسينها من خلال إعداد أي وجبة. تحقيقا لهذه الغاية ، تخلت Sifton عن تنسيق الوصفة القديم الذي يبدأ بقائمة من المكونات المقاسة ، متبوعة بقائمة من الإرشادات. بدلاً من ذلك ، حدد توجيهاته في شكل فقرة محادثة ، مثل هذه الفقرة لـ "Teriyaki Salmon With Mixed Greens":

بصرف النظر عن تلك القفزة المفاجئة في الجملة الأخيرة ، فإن أكثر ما يلفت الانتباه في هذه الوصفة الخالية من الوصفات هو أنها وصفة لا لبس فيها. إنه واضح ومفصل كل ما ينقص هو القياسات. ولكن إذا تم إخبارنا بمدى سخونة الفرن ، وكيف يجب أن تتذوق الصلصة ، وكيفية تحضير المقلاة ، ومدة طهي السمك ، وكيفية تقديمه - فلماذا لا تخبرنا بكمية صلصة الصويا ، ميرين ، الثوم والزنجبيل نحن بحاجة؟ ما الشيء غير الرائع في القياس؟ حسنًا ، حسنًا ، حشو الزنجبيل المفروم في ملعقة مكتوب عليها "1 ملعقة كبيرة" يعني أننا لن نطبخ أبدًا مثل كولتراين. شوبرت ليس جيدا بما فيه الكفاية؟

الأكواب والملاعق المصنعة بأحجام قياسية للطهي موجودة في كل مكان في المطابخ الأمريكية لأكثر من قرن. كانت فاني فارمر ، التي كانت مديرة مدرسة بوسطن للطهي في تسعينيات القرن التاسع عشر ، أول سلطة طهي تصر على استخدامها. لقد نشأت بنفسها مع مواضع وصفات مثل "زبدة بحجم بيضة" و "ملعقة ممتلئة" ، لكن بصفتها معلمة وجدتها انطباعية للغاية بحيث لا تكون عملية. كانت تعتقد أن القياسات الموحدة لا غنى عنها للطهي الجيد: فهي تضمن نتائج صحيحة بغض النظر عمن كان يقرأ الوصفة.


متى أصبحت الوصفات التالية إخفاقًا شخصيًا؟

في فصل الربيع ، في وقت مبكر من الوباء ، اتصلت مضيفة برنامج طعام إذاعي للسؤال عما إذا كنت أعتقد أن الإغلاق سيعيد النساء إلى الخمسينيات. من المؤكد أن هذا يبدو محتملاً: كانت العائلات في المنزل تطالب بثلاث وجبات في اليوم ، وكان معظم هذا الطعام يأتي من مطابخهم الخاصة. بدأت أتساءل عما إذا كان الوباء سينجح حيث فشلت سنوات من تملق كتاب الطبخ. ربما بدأنا حقًا حقبة جديدة من الطهي من الصفر ، ورأينا الناس يملأون أسرهم بفرح بأوعية حبوب محلية الصنع بعد فترة طويلة من عودة الحياة اليومية المميزة.

في هذه المرحلة ، أدركت أنني كنت أستحضر Happy Housewife ، تلك الأيقونة المزدحمة في الخمسينيات من القرن الماضي والتي غالبًا ما تُشاهد وهي تحول بقايا الطعام إلى سلطات مصبوبة جذابة تُقدم على أوراق الخس. كانت ترتدي الكعب العالي عندما تطبخ ، واحتفظت بطفلين أشقر بجانبها ، وكانت سعيدة للغاية في جميع الأوقات. هل عادت؟

فقط كمغناطيس ثلاجة ، والحمد لله. لكنني شعرت بحضور مألوف يحوم فوق صفحات كتاب الطبخ الجديد لسام سيفتون ، والذي أعلن فيه منذ البداية أنه "سيجعل فعل الطهي ممتعًا عندما يبدو أحيانًا وكأنه عمل روتيني". مرح؟ إنه وعد كتبته ربة منزل سعيدة في كل مكان. ليست نسخة القرن الماضي ، بالطبع - النسخة التي اكتشفتها في هذا الكتاب هي رمز معاصر واضح لجنس غير محدد ، وشخصية غير رسمية في بنطلونات رياضية ونعال غرفة النوم. حرصًا على تجربة المكونات غير المألوفة ، فإن الطاهي المنزلي الجديد بارع بشكل رائع في التذوق والتعديل والتبديل حتى يتم إصلاح أي أخطاء في الوصفة. في الواقع ، لم يعد هناك شيء مثل ارتكاب خطأ في إحدى الوصفات. هذا المخلوق الذي يحسد عليه يطبخ مع التخلي عن وصفات اختيارية.

سيفتون نيويورك تايمز المحرر الذي كان العقل المدبر لـ NYT Cooking ، الموقع الصحفي الشهير للوصفات والدردشة في مجال الطهي ، قد شن حملة طويلة من أجل ما يسميه "وصفات بدون وصفة" ، حيث يعرضهم كل يوم أربعاء في رسالته الإخبارية "What to Cook". الآن قام بجمعها في كتاب طبخ يسمى ال نيويورك تايمز وصفات الطبخ بدون وصفة- عنوان غير عملي ، لكن نواياه واضحة. يقول إن الوصفات التقليدية التي توضح كل خطوة مفيدة ، وإذا اتبعتها بشكل صحيح ، فستصل إلى الوجهة المخطط لها لك. لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لتناول العشاء على الطاولة ، وهنا يستحضر أساتذة موسيقى الجاز العظماء الذين لم يحلموا بالاعتماد على نتيجة مطبوعة. يشرح سيفتون أن كل "وصفة بدون وصفة" هي "دعوة لك للارتجال" ، وهي مهارة ستحولك إلى طباخ مبدع وخالٍ من الإجهاد وقادر على تحسينها من خلال إعداد أي وجبة. تحقيقًا لهذه الغاية ، تخلت Sifton عن تنسيق الوصفة القديم الذي يبدأ بقائمة من المكونات المقاسة ، متبوعة بقائمة من الإرشادات. بدلاً من ذلك ، حدد توجيهاته في شكل فقرة محادثة ، مثل تلك الخاصة بـ "Teriyaki Salmon With Mixed Greens":

بصرف النظر عن تلك القفزة المفاجئة في الجملة الأخيرة ، فإن أكثر ما يلفت الانتباه في هذه الوصفة الخالية من الوصفات هو أنها وصفة لا لبس فيها. إنه واضح ومفصل كل ما ينقص هو القياسات. ولكن إذا تم إخبارنا بمدى سخونة الفرن ، وكيف يجب أن تتذوق الصلصة ، وكيفية تحضير المقلاة ، ومدة طهي السمك ، وكيفية تقديمه - فلماذا لا تخبرنا بكمية صلصة الصويا ، ميرين ، الثوم والزنجبيل نحن بحاجة؟ ما الشيء غير الرائع في القياس؟ حسنًا ، حسنًا ، حشو الزنجبيل المفروم في ملعقة مكتوب عليها "1 ملعقة كبيرة" يعني أننا لن نطبخ أبدًا مثل كولتراين. شوبرت ليس جيدا بما فيه الكفاية؟

الأكواب والملاعق المصنعة بأحجام قياسية للطهي موجودة في كل مكان في المطابخ الأمريكية لأكثر من قرن. كانت فاني فارمر ، التي كانت مديرة مدرسة بوسطن للطهي في تسعينيات القرن التاسع عشر ، أول سلطة طهي تصر على استخدامها. لقد نشأت بنفسها مع مواضع وصفات مثل "زبدة بحجم بيضة" و "ملعقة ممتلئة" ، لكن بصفتها معلمة وجدتها انطباعية للغاية بحيث لا تكون عملية. كانت تعتقد أن القياسات الموحدة لا غنى عنها للطهي الجيد: فهي تضمن نتائج صحيحة بغض النظر عمن كان يقرأ الوصفة.


متى أصبحت الوصفات التالية إخفاقًا شخصيًا؟

في فصل الربيع ، في وقت مبكر من الوباء ، اتصلت مضيفة برنامج طعام إذاعي للسؤال عما إذا كنت أعتقد أن الإغلاق سيعيد النساء إلى الخمسينيات. من المؤكد أن هذا يبدو محتملاً: كانت العائلات في المنزل تطالب بثلاث وجبات في اليوم ، وكان معظم هذا الطعام يأتي من مطابخهم الخاصة. بدأت أتساءل عما إذا كان الوباء سينجح حيث فشلت سنوات من تملق كتاب الطبخ. ربما بدأنا حقًا في دخول حقبة جديدة من الطهي من الصفر ، وسنرى الناس يملأون أسرهم بفرح بأوعية حبوب محلية الصنع بعد فترة طويلة من عودة الحياة اليومية المميزة.

في هذه المرحلة ، أدركت أنني كنت أستحضر Happy Housewife ، تلك الأيقونة المزدحمة في الخمسينيات من القرن الماضي والتي غالبًا ما تُشاهد وهي تحول بقايا الطعام إلى سلطات مصبوبة جذابة تُقدم على أوراق الخس. كانت ترتدي الكعب العالي عندما تطبخ ، واحتفظت بطفلين أشقر بجانبها ، وكانت سعيدة للغاية في جميع الأوقات. هل عادت؟

فقط كمغناطيس ثلاجة ، والحمد لله. لكنني شعرت بحضور مألوف يحوم فوق صفحات كتاب الطبخ الجديد لسام سيفتون ، والذي أعلن فيه منذ البداية أنه "سيجعل فعل الطهي ممتعًا عندما يبدو أحيانًا وكأنه عمل روتيني". مرح؟ إنه وعد كتبته ربة منزل سعيدة في كل مكان. ليست نسخة القرن الماضي ، بالطبع - النسخة التي اكتشفتها في هذا الكتاب هي رمز معاصر واضح لجنس غير محدد ، وشخصية غير رسمية في بنطلونات رياضية ونعال غرفة النوم. حرصًا على تجربة المكونات غير المألوفة ، فإن الطاهي المنزلي الجديد بارع بشكل رائع في التذوق والتعديل والتبديل حتى يتم إصلاح أي أخطاء في الوصفة. في الواقع ، لم يعد هناك شيء مثل ارتكاب خطأ في إحدى الوصفات. هذا المخلوق الذي يحسد عليه يطبخ مع التخلي عن وصفات اختيارية.

سيفتون نيويورك تايمز المحرر الذي كان العقل المدبر لـ NYT Cooking ، الموقع الصحفي الشهير للوصفات والدردشة في مجال الطهي ، قد شن حملة طويلة من أجل ما يسميه "وصفات بدون وصفة" ، حيث يعرضهم كل يوم أربعاء في رسالته الإخبارية "What to Cook". الآن قام بجمعها في كتاب طبخ يسمى ال نيويورك تايمز وصفات الطبخ بدون وصفة- عنوان غير عملي ، لكن نواياه واضحة. يقول إن الوصفات التقليدية التي توضح كل خطوة مفيدة ، وإذا اتبعتها بشكل صحيح ، فستصل إلى الوجهة المخطط لها لك. لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لتناول العشاء على الطاولة ، وهنا يستحضر أساتذة موسيقى الجاز العظماء الذين لم يحلموا بالاعتماد على نتيجة مطبوعة. يشرح سيفتون أن كل "وصفة بدون وصفة" هي "دعوة لك للارتجال" ، وهي مهارة ستحولك إلى طباخ مبدع وخالٍ من الإجهاد وقادر على تحسينها من خلال إعداد أي وجبة. تحقيقا لهذه الغاية ، تخلت Sifton عن تنسيق الوصفة القديم الذي يبدأ بقائمة من المكونات المقاسة ، متبوعة بقائمة من الإرشادات. بدلاً من ذلك ، حدد توجيهاته في شكل فقرة محادثة ، مثل هذه الفقرة لـ "Teriyaki Salmon With Mixed Greens":

بصرف النظر عن تلك القفزة المفاجئة في الجملة الأخيرة ، فإن أكثر ما يلفت الانتباه في هذه الوصفة الخالية من الوصفات هو أنها وصفة لا لبس فيها. إنه واضح ومفصل كل ما ينقص هو القياسات. ولكن إذا تم إخبارنا بمدى سخونة الفرن ، وكيف يجب أن تتذوق الصلصة ، وكيفية تحضير المقلاة ، ومدة طهي السمك ، وكيفية تقديمه - فلماذا لا تخبرنا بكمية صلصة الصويا ، ميرين ، الثوم والزنجبيل نحن بحاجة؟ ما الشيء غير الرائع في القياس؟ حسنًا ، حسنًا ، حشو الزنجبيل المفروم في ملعقة مكتوب عليها "1 ملعقة كبيرة" يعني أننا لن نطبخ أبدًا مثل كولتراين. شوبرت ليس جيدا بما فيه الكفاية؟

الأكواب والملاعق المصنعة بأحجام قياسية للطهي موجودة في كل مكان في المطابخ الأمريكية لأكثر من قرن. كانت فاني فارمر ، التي كانت مديرة مدرسة بوسطن للطهي في تسعينيات القرن التاسع عشر ، أول سلطة طهي تصر على استخدامها. لقد نشأت بنفسها مع مواضع وصفات مثل "زبدة بحجم بيضة" و "ملعقة ممتلئة" ، لكن بصفتها معلمة وجدتها انطباعية للغاية بحيث لا تكون عملية. كانت تعتقد أن القياسات الموحدة لا غنى عنها للطهي الجيد: فهي تضمن نتائج صحيحة بغض النظر عمن كان يقرأ الوصفة.


متى أصبحت الوصفات التالية إخفاقًا شخصيًا؟

في فصل الربيع ، في وقت مبكر من الوباء ، اتصلت مضيفة برنامج طعام إذاعي للسؤال عما إذا كنت أعتقد أن الإغلاق سيعيد النساء إلى الخمسينيات. من المؤكد أن هذا يبدو محتملاً: كانت العائلات في المنزل تطالب بثلاث وجبات في اليوم ، وكان معظم هذا الطعام يأتي من مطابخهم الخاصة. بدأت أتساءل عما إذا كان الوباء سينجح حيث فشلت سنوات من تملق كتاب الطبخ. ربما بدأنا حقًا حقبة جديدة من الطهي من الصفر ، ورأينا الناس يملأون أسرهم بفرح بأوعية حبوب محلية الصنع بعد فترة طويلة من عودة الحياة اليومية المميزة.

في هذه المرحلة ، أدركت أنني كنت أستحضر Happy Housewife ، تلك الأيقونة المزدحمة في الخمسينيات من القرن الماضي والتي غالبًا ما تُشاهد وهي تحول بقايا الطعام إلى سلطات مصبوبة جذابة تُقدم على أوراق الخس. كانت ترتدي الكعب العالي عندما تطبخ ، واحتفظت بطفلين أشقر بجانبها ، وكانت سعيدة للغاية في جميع الأوقات. هل عادت؟

فقط كمغناطيس ثلاجة ، والحمد لله. لكنني شعرت بحضور مألوف يحوم فوق صفحات كتاب الطبخ الجديد لسام سيفتون ، والذي أعلن فيه منذ البداية أنه "سيجعل فعل الطهي ممتعًا عندما يبدو أحيانًا وكأنه عمل روتيني". مرح؟ إنه وعد كتبته ربة منزل سعيدة في كل مكان. ليست نسخة القرن الماضي ، بالطبع - النسخة التي اكتشفتها في هذا الكتاب هي رمز معاصر واضح لجنس غير محدد ، وشخصية غير رسمية في بنطلونات رياضية ونعال غرفة النوم. حرصًا على تجربة المكونات غير المألوفة ، فإن الطاهي المنزلي الجديد بارع بشكل رائع في التذوق والتعديل والتبديل حتى يتم إصلاح أي أخطاء في الوصفة. في الواقع ، لم يعد هناك شيء مثل ارتكاب خطأ في إحدى الوصفات. هذا المخلوق الذي يحسد عليه يطبخ مع التخلي عن وصفات اختيارية.

سيفتون نيويورك تايمز المحرر الذي كان العقل المدبر لـ NYT Cooking ، موقع الصحيفة الشهير للوصفات والدردشة في مجال الطهي ، قد شن حملة طويلة من أجل ما يسميه "وصفات بدون وصفة" ، حيث يعرضهم كل يوم أربعاء في رسالته الإخبارية "What to Cook". الآن قام بجمعها في كتاب طبخ يسمى ال نيويورك تايمز وصفات الطبخ بدون وصفة- عنوان غير عملي ، لكن نواياه واضحة. يقول إن الوصفات التقليدية التي توضح كل خطوة مفيدة ، وإذا اتبعتها بشكل صحيح ، فستصل إلى الوجهة المخطط لها لك. لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لتناول العشاء على الطاولة ، وهنا يستحضر أساتذة موسيقى الجاز العظماء الذين لم يحلموا بالاعتماد على نتيجة مطبوعة. يشرح سيفتون أن كل "وصفة بدون وصفة" هي "دعوة لك للارتجال" ، وهي مهارة ستحولك إلى طباخ مبدع وخالٍ من الإجهاد وقادر على تحسينها من خلال إعداد أي وجبة. تحقيقا لهذه الغاية ، تخلت Sifton عن تنسيق الوصفة القديم الذي يبدأ بقائمة من المكونات المقاسة ، متبوعة بقائمة من الإرشادات. بدلاً من ذلك ، حدد توجيهاته في شكل فقرة محادثة ، مثل هذه الفقرة لـ "Teriyaki Salmon With Mixed Greens":

بصرف النظر عن تلك القفزة المفاجئة في الجملة الأخيرة ، فإن أكثر ما يلفت الانتباه في هذه الوصفة الخالية من الوصفات هو أنها وصفة لا لبس فيها. إنه واضح ومفصل كل ما ينقص هو القياسات. ولكن إذا تم إخبارنا بمدى سخونة الفرن ، وكيف يجب أن تتذوق الصلصة ، وكيفية تحضير المقلاة ، ومدة طهي السمك ، وكيفية تقديمه - فلماذا لا تخبرنا بكمية صلصة الصويا ، ميرين ، الثوم والزنجبيل نحن بحاجة؟ ما الشيء غير الرائع في القياس؟ حسنًا ، حسنًا ، حشو الزنجبيل المفروم في ملعقة مكتوب عليها "1 ملعقة كبيرة" يعني أننا لن نطبخ أبدًا مثل كولتراين. شوبرت ليس جيدا بما فيه الكفاية؟

الأكواب والملاعق المصنعة بأحجام قياسية للطهي موجودة في كل مكان في المطابخ الأمريكية لأكثر من قرن. كانت فاني فارمر ، التي كانت مديرة مدرسة بوسطن للطهي في تسعينيات القرن التاسع عشر ، أول سلطة طهي تصر على استخدامها. لقد نشأت بنفسها مع مواضع وصفات مثل "زبدة بحجم بيضة" و "ملعقة ممتلئة" ، لكن بصفتها معلمة وجدتها انطباعية للغاية بحيث لا تكون عملية. كانت تعتقد أن القياسات الموحدة لا غنى عنها للطهي الجيد: فهي تضمن نتائج صحيحة بغض النظر عمن كان يقرأ الوصفة.


متى أصبحت الوصفات التالية إخفاقًا شخصيًا؟

في فصل الربيع ، في وقت مبكر من الوباء ، اتصلت مضيفة برنامج طعام إذاعي للسؤال عما إذا كنت أعتقد أن الإغلاق سيعيد النساء إلى الخمسينيات. من المؤكد أن هذا يبدو محتملاً: كانت العائلات في المنزل تطالب بثلاث وجبات في اليوم ، وكان معظم هذا الطعام يأتي من مطابخهم الخاصة. بدأت أتساءل عما إذا كان الوباء سينجح حيث فشلت سنوات من تملق كتاب الطبخ. ربما بدأنا حقًا حقبة جديدة من الطهي من الصفر ، ورأينا الناس يملأون أسرهم بفرح بأوعية حبوب محلية الصنع بعد فترة طويلة من عودة الحياة اليومية المميزة.

في هذه المرحلة ، أدركت أنني كنت أستحضر Happy Housewife ، تلك الأيقونة المزدحمة في الخمسينيات من القرن الماضي والتي غالبًا ما تُشاهد وهي تحول بقايا الطعام إلى سلطات مقولبة جذابة تُقدم على أوراق الخس. كانت ترتدي الكعب العالي عندما تطبخ ، واحتفظت بطفلين أشقر بجانبها ، وكانت سعيدة للغاية في جميع الأوقات. هل عادت؟

فقط كمغناطيس ثلاجة ، والحمد لله. لكنني شعرت بحضور مألوف يحوم فوق صفحات كتاب الطبخ الجديد لسام سيفتون ، والذي أعلن فيه منذ البداية أنه "سيجعل فعل الطهي ممتعًا عندما يبدو أحيانًا وكأنه عمل روتيني". مرح؟ إنه وعد كتبته ربة منزل سعيدة في كل مكان. ليست نسخة القرن الماضي ، بالطبع - النسخة التي اكتشفتها في هذا الكتاب هي رمز معاصر واضح لجنس غير محدد ، وشخصية غير رسمية في بنطلونات رياضية ونعال غرفة النوم. حرصًا على تجربة المكونات غير المألوفة ، فإن الطاهي المنزلي الجديد بارع بشكل رائع في التذوق والتعديل والتبديل حتى يتم إصلاح أي أخطاء في الوصفة. في الواقع ، لم يعد هناك شيء مثل ارتكاب خطأ في إحدى الوصفات. هذا المخلوق الذي يحسد عليه يطبخ مع التخلي عن وصفات اختيارية.

سيفتون نيويورك تايمز المحرر الذي كان العقل المدبر لـ NYT Cooking ، الموقع الصحفي الشهير للوصفات والدردشة في مجال الطهي ، قد شن حملة طويلة من أجل ما يسميه "وصفات بدون وصفة" ، حيث يعرضهم كل يوم أربعاء في رسالته الإخبارية "What to Cook". الآن قام بجمعها في كتاب طبخ يسمى ال نيويورك تايمز وصفات الطبخ بدون وصفة- عنوان غير عملي ، لكن نواياه واضحة. يقول إن الوصفات التقليدية التي توضح كل خطوة مفيدة ، وإذا اتبعتها بشكل صحيح ، فستصل إلى الوجهة المخطط لها لك. لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لتناول العشاء على الطاولة ، وهنا يستحضر أساتذة موسيقى الجاز العظماء الذين لم يحلموا بالاعتماد على نتيجة مطبوعة. يشرح سيفتون أن كل "وصفة بدون وصفة" هي "دعوة لك للارتجال" ، وهي مهارة ستحولك إلى طباخ مبدع وخالٍ من الإجهاد وقادر على تحسينها من خلال إعداد أي وجبة. تحقيقا لهذه الغاية ، تخلت Sifton عن تنسيق الوصفة القديم الذي يبدأ بقائمة من المكونات المقاسة ، متبوعة بقائمة من الإرشادات. بدلاً من ذلك ، حدد توجيهاته في شكل فقرة محادثة ، مثل هذه الفقرة لـ "Teriyaki Salmon With Mixed Greens":

بصرف النظر عن تلك القفزة المفاجئة في الجملة الأخيرة ، فإن أكثر ما يلفت الانتباه في هذه الوصفة الخالية من الوصفات هو أنها وصفة لا لبس فيها. إنه واضح ومفصل كل ما ينقص هو القياسات. ولكن إذا تم إخبارنا بمدى سخونة الفرن ، وكيف يجب أن تتذوق الصلصة ، وكيفية تحضير المقلاة ، ومدة طهي السمك ، وكيفية تقديمه - فلماذا لا تخبرنا بكمية صلصة الصويا ، ميرين ، الثوم والزنجبيل نحن بحاجة؟ ما الشيء غير الرائع في القياس؟ حسنًا ، حسنًا ، حشو الزنجبيل المفروم في ملعقة مكتوب عليها "1 ملعقة كبيرة" يعني أننا لن نطبخ أبدًا مثل كولتراين. شوبرت ليس جيدا بما فيه الكفاية؟

الأكواب والملاعق المصنعة بأحجام قياسية للطهي موجودة في كل مكان في المطابخ الأمريكية لأكثر من قرن. كانت فاني فارمر ، التي كانت مديرة مدرسة بوسطن للطهي في تسعينيات القرن التاسع عشر ، أول سلطة طهي تصر على استخدامها. لقد نشأت بنفسها مع مواضع وصفات مثل "زبدة بحجم بيضة" و "ملعقة ممتلئة" ، لكن بصفتها معلمة وجدتها انطباعية للغاية بحيث لا تكون عملية. كانت تعتقد أن القياسات الموحدة لا غنى عنها للطهي الجيد: فهي تضمن نتائج صحيحة بغض النظر عمن كان يقرأ الوصفة.


متى أصبحت الوصفات التالية إخفاقًا شخصيًا؟

في فصل الربيع ، في وقت مبكر من الوباء ، اتصلت مضيفة برنامج طعام إذاعي للسؤال عما إذا كنت أعتقد أن الإغلاق سيعيد النساء إلى الخمسينيات. من المؤكد أن هذا يبدو محتملاً: كانت العائلات في المنزل تطالب بثلاث وجبات في اليوم ، وكان معظم هذا الطعام يأتي من مطابخهم الخاصة. بدأت أتساءل عما إذا كان الوباء سينجح حيث فشلت سنوات من تملق كتاب الطبخ. ربما بدأنا حقًا حقبة جديدة من الطهي من الصفر ، ورأينا الناس يملأون أسرهم بفرح بأوعية حبوب محلية الصنع بعد فترة طويلة من عودة الحياة اليومية المميزة.

في هذه المرحلة ، أدركت أنني كنت أستحضر Happy Housewife ، تلك الأيقونة المزدحمة في الخمسينيات من القرن الماضي والتي غالبًا ما تُشاهد وهي تحول بقايا الطعام إلى سلطات مصبوبة جذابة تُقدم على أوراق الخس. كانت ترتدي الكعب العالي عندما تطبخ ، واحتفظت بطفلين أشقر بجانبها ، وكانت سعيدة للغاية في جميع الأوقات. هل عادت؟

فقط كمغناطيس ثلاجة ، والحمد لله. لكنني شعرت بحضور مألوف يحوم فوق صفحات كتاب الطبخ الجديد لسام سيفتون ، والذي أعلن فيه منذ البداية أنه "سيجعل فعل الطهي ممتعًا عندما يبدو أحيانًا وكأنه عمل روتيني". مرح؟ إنه وعد كتبته ربة منزل سعيدة في كل مكان. ليست نسخة القرن الماضي ، بالطبع - النسخة التي اكتشفتها في هذا الكتاب هي رمز معاصر واضح لجنس غير محدد ، وشخصية غير رسمية في بنطلونات رياضية ونعال غرفة النوم. حرصًا على تجربة المكونات غير المألوفة ، فإن الطاهي المنزلي الجديد بارع بشكل رائع في التذوق والتعديل والتبديل حتى يتم إصلاح أي أخطاء في الوصفة. في الواقع ، لم يعد هناك شيء مثل ارتكاب خطأ في إحدى الوصفات. هذا المخلوق الذي يحسد عليه يطبخ مع التخلي عن وصفات اختيارية.

سيفتون نيويورك تايمز المحرر الذي كان العقل المدبر لـ NYT Cooking ، الموقع الصحفي الشهير للوصفات والدردشة في مجال الطهي ، قد شن حملة طويلة من أجل ما يسميه "وصفات بدون وصفة" ، حيث يعرضهم كل يوم أربعاء في رسالته الإخبارية "What to Cook". الآن قام بجمعها في كتاب طبخ يسمى ال نيويورك تايمز وصفات الطبخ بدون وصفة- عنوان غير عملي ، لكن نواياه واضحة. يقول إن الوصفات التقليدية التي توضح كل خطوة مفيدة ، وإذا اتبعتها بشكل صحيح ، فستصل إلى الوجهة المخطط لها لك. لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لتناول العشاء على الطاولة ، وهنا يستحضر أساتذة موسيقى الجاز العظماء الذين لم يحلموا بالاعتماد على نتيجة مطبوعة. يشرح سيفتون أن كل "وصفة بدون وصفة" هي "دعوة لك للارتجال" ، وهي مهارة ستحولك إلى طباخ مبدع وخالٍ من الإجهاد وقادر على تحسينها من خلال إعداد أي وجبة. تحقيقا لهذه الغاية ، تخلت Sifton عن تنسيق الوصفة القديم الذي يبدأ بقائمة من المكونات المقاسة ، متبوعة بقائمة من الإرشادات. بدلاً من ذلك ، حدد توجيهاته في شكل فقرة محادثة ، مثل تلك الخاصة بـ "Teriyaki Salmon With Mixed Greens":

بصرف النظر عن تلك القفزة المفاجئة في الجملة الأخيرة ، فإن أكثر ما يلفت الانتباه في هذه الوصفة الخالية من الوصفات هو أنها وصفة لا لبس فيها. إنه واضح ومفصل كل ما ينقص هو القياسات. But if we’re being told how hot to make the oven, how the sauce should taste, how to prepare the pan, how long to cook the fish, and how to serve it—why not tell us how much soy sauce, mirin, garlic, and ginger we’re going to need? What’s so uncool about measuring? Okay, okay, so packing minced ginger into a spoon labeled “1 tablespoon” means we’re never going to cook like Coltrane. Schubert isn’t good enough?

Cups and spoons manufactured in standardized sizes for cooking have been ubiquitous in American kitchens for more than a century. Fannie Farmer, who was the principal of the Boston Cooking School in the 1890s, was the first culinary authority to insist on their use. She herself had grown up with such recipe locutions as “butter the size of an egg” and “a heaping spoonful,” but as a teacher she found them far too impressionistic to be practical. Standardized measurements, she believed, were indispensable to good cooking: They would guarantee correct results no matter who was reading the recipe.


When Did Following Recipes Become a Personal Failure?

L ast spring , early in the pandemic, the host of a radio food program called to ask whether I thought the lockdown would catapult women back to the 1950s. That sure looked likely: Families were home demanding three meals a day, and most of that food was coming from their own kitchens. I started wondering whether the pandemic would succeed where years of cajoling on the part of cookbook writers had failed. Maybe we really had been launched into a new era of cooking from scratch, and would see people joyfully plying their families with homemade grain bowls long after the return of recognizable daily life.

At this point I realized I was conjuring the Happy Housewife, that busy icon of the ’50s often seen transforming leftovers into attractive molded salads to be served on lettuce leaves. She wore high heels when she cooked, she kept two blond children by her side, and she was very, very happy at all times. So is she back?

Only as a refrigerator magnet, thank goodness. But I did sense a familiar presence hovering over the pages of Sam Sifton’s new cookbook, in which he declares right at the outset that he’s going to “make the act of cooking fun when it sometimes seems like a chore.” Fun? It’s a promise that has Happy Housewife written all over it. Not last century’s version, of course—the one I’m detecting in this book is a distinctly contemporary icon of unspecified gender, a casual figure in sweatpants and bedroom slippers. Eager to experiment with unfamiliar ingredients, the new home cook is wonderfully adept at tasting and tweaking until any mistakes with a recipe have been remedied. Actually, there’s no such thing anymore as making a mistake with a recipe. This enviable creature cooks with abandon, recipes optional.

Sifton, the نيويورك تايمز editor who masterminds NYT Cooking, the paper’s hugely popular site for recipes and culinary chat, has long campaigned for what he calls “no-recipe recipes,” featuring them every Wednesday in his What to Cook newsletter. Now he’s gathered them into a cookbook called ال نيويورك تايمز Cooking No-Recipe Recipes—an unwieldy title, but his intentions are clear. Conventional recipes that spell out each step are useful, he says, and if you follow them correctly, you’ll arrive at the destination planned for you. But that’s not the only way to get dinner on the table, and here he evokes the great jazz masters who wouldn’t dream of relying on a printed score. Each “no-recipe recipe,” Sifton explains, is “an invitation for you to improvise,” a skill that will turn you into an imaginative, stress-free cook able to wing it through the preparation of any meal. To this end, Sifton has ditched the time-honored recipe format that starts with a list of measured ingredients, followed by a list of instructions. Instead, he sets out his directions in the form of a conversational paragraph, like this one for “Teriyaki Salmon With Mixed Greens”:

Apart from that sudden leap to zen in the last sentence, what’s most striking about this no-recipe recipe is that it is, unmistakably, a recipe. It’s clear and detailed all that’s missing are the measurements. But if we’re being told how hot to make the oven, how the sauce should taste, how to prepare the pan, how long to cook the fish, and how to serve it—why not tell us how much soy sauce, mirin, garlic, and ginger we’re going to need? What’s so uncool about measuring? Okay, okay, so packing minced ginger into a spoon labeled “1 tablespoon” means we’re never going to cook like Coltrane. Schubert isn’t good enough?

Cups and spoons manufactured in standardized sizes for cooking have been ubiquitous in American kitchens for more than a century. Fannie Farmer, who was the principal of the Boston Cooking School in the 1890s, was the first culinary authority to insist on their use. She herself had grown up with such recipe locutions as “butter the size of an egg” and “a heaping spoonful,” but as a teacher she found them far too impressionistic to be practical. Standardized measurements, she believed, were indispensable to good cooking: They would guarantee correct results no matter who was reading the recipe.


When Did Following Recipes Become a Personal Failure?

L ast spring , early in the pandemic, the host of a radio food program called to ask whether I thought the lockdown would catapult women back to the 1950s. That sure looked likely: Families were home demanding three meals a day, and most of that food was coming from their own kitchens. I started wondering whether the pandemic would succeed where years of cajoling on the part of cookbook writers had failed. Maybe we really had been launched into a new era of cooking from scratch, and would see people joyfully plying their families with homemade grain bowls long after the return of recognizable daily life.

At this point I realized I was conjuring the Happy Housewife, that busy icon of the ’50s often seen transforming leftovers into attractive molded salads to be served on lettuce leaves. She wore high heels when she cooked, she kept two blond children by her side, and she was very, very happy at all times. So is she back?

Only as a refrigerator magnet, thank goodness. But I did sense a familiar presence hovering over the pages of Sam Sifton’s new cookbook, in which he declares right at the outset that he’s going to “make the act of cooking fun when it sometimes seems like a chore.” Fun? It’s a promise that has Happy Housewife written all over it. Not last century’s version, of course—the one I’m detecting in this book is a distinctly contemporary icon of unspecified gender, a casual figure in sweatpants and bedroom slippers. Eager to experiment with unfamiliar ingredients, the new home cook is wonderfully adept at tasting and tweaking until any mistakes with a recipe have been remedied. Actually, there’s no such thing anymore as making a mistake with a recipe. This enviable creature cooks with abandon, recipes optional.

Sifton, the نيويورك تايمز editor who masterminds NYT Cooking, the paper’s hugely popular site for recipes and culinary chat, has long campaigned for what he calls “no-recipe recipes,” featuring them every Wednesday in his What to Cook newsletter. Now he’s gathered them into a cookbook called ال نيويورك تايمز Cooking No-Recipe Recipes—an unwieldy title, but his intentions are clear. Conventional recipes that spell out each step are useful, he says, and if you follow them correctly, you’ll arrive at the destination planned for you. But that’s not the only way to get dinner on the table, and here he evokes the great jazz masters who wouldn’t dream of relying on a printed score. Each “no-recipe recipe,” Sifton explains, is “an invitation for you to improvise,” a skill that will turn you into an imaginative, stress-free cook able to wing it through the preparation of any meal. To this end, Sifton has ditched the time-honored recipe format that starts with a list of measured ingredients, followed by a list of instructions. Instead, he sets out his directions in the form of a conversational paragraph, like this one for “Teriyaki Salmon With Mixed Greens”:

Apart from that sudden leap to zen in the last sentence, what’s most striking about this no-recipe recipe is that it is, unmistakably, a recipe. It’s clear and detailed all that’s missing are the measurements. But if we’re being told how hot to make the oven, how the sauce should taste, how to prepare the pan, how long to cook the fish, and how to serve it—why not tell us how much soy sauce, mirin, garlic, and ginger we’re going to need? What’s so uncool about measuring? Okay, okay, so packing minced ginger into a spoon labeled “1 tablespoon” means we’re never going to cook like Coltrane. Schubert isn’t good enough?

Cups and spoons manufactured in standardized sizes for cooking have been ubiquitous in American kitchens for more than a century. Fannie Farmer, who was the principal of the Boston Cooking School in the 1890s, was the first culinary authority to insist on their use. She herself had grown up with such recipe locutions as “butter the size of an egg” and “a heaping spoonful,” but as a teacher she found them far too impressionistic to be practical. Standardized measurements, she believed, were indispensable to good cooking: They would guarantee correct results no matter who was reading the recipe.


When Did Following Recipes Become a Personal Failure?

L ast spring , early in the pandemic, the host of a radio food program called to ask whether I thought the lockdown would catapult women back to the 1950s. That sure looked likely: Families were home demanding three meals a day, and most of that food was coming from their own kitchens. I started wondering whether the pandemic would succeed where years of cajoling on the part of cookbook writers had failed. Maybe we really had been launched into a new era of cooking from scratch, and would see people joyfully plying their families with homemade grain bowls long after the return of recognizable daily life.

At this point I realized I was conjuring the Happy Housewife, that busy icon of the ’50s often seen transforming leftovers into attractive molded salads to be served on lettuce leaves. She wore high heels when she cooked, she kept two blond children by her side, and she was very, very happy at all times. So is she back?

Only as a refrigerator magnet, thank goodness. But I did sense a familiar presence hovering over the pages of Sam Sifton’s new cookbook, in which he declares right at the outset that he’s going to “make the act of cooking fun when it sometimes seems like a chore.” Fun? It’s a promise that has Happy Housewife written all over it. Not last century’s version, of course—the one I’m detecting in this book is a distinctly contemporary icon of unspecified gender, a casual figure in sweatpants and bedroom slippers. Eager to experiment with unfamiliar ingredients, the new home cook is wonderfully adept at tasting and tweaking until any mistakes with a recipe have been remedied. Actually, there’s no such thing anymore as making a mistake with a recipe. This enviable creature cooks with abandon, recipes optional.

Sifton, the نيويورك تايمز editor who masterminds NYT Cooking, the paper’s hugely popular site for recipes and culinary chat, has long campaigned for what he calls “no-recipe recipes,” featuring them every Wednesday in his What to Cook newsletter. Now he’s gathered them into a cookbook called ال نيويورك تايمز Cooking No-Recipe Recipes—an unwieldy title, but his intentions are clear. Conventional recipes that spell out each step are useful, he says, and if you follow them correctly, you’ll arrive at the destination planned for you. But that’s not the only way to get dinner on the table, and here he evokes the great jazz masters who wouldn’t dream of relying on a printed score. Each “no-recipe recipe,” Sifton explains, is “an invitation for you to improvise,” a skill that will turn you into an imaginative, stress-free cook able to wing it through the preparation of any meal. To this end, Sifton has ditched the time-honored recipe format that starts with a list of measured ingredients, followed by a list of instructions. Instead, he sets out his directions in the form of a conversational paragraph, like this one for “Teriyaki Salmon With Mixed Greens”:

Apart from that sudden leap to zen in the last sentence, what’s most striking about this no-recipe recipe is that it is, unmistakably, a recipe. It’s clear and detailed all that’s missing are the measurements. But if we’re being told how hot to make the oven, how the sauce should taste, how to prepare the pan, how long to cook the fish, and how to serve it—why not tell us how much soy sauce, mirin, garlic, and ginger we’re going to need? What’s so uncool about measuring? Okay, okay, so packing minced ginger into a spoon labeled “1 tablespoon” means we’re never going to cook like Coltrane. Schubert isn’t good enough?

Cups and spoons manufactured in standardized sizes for cooking have been ubiquitous in American kitchens for more than a century. Fannie Farmer, who was the principal of the Boston Cooking School in the 1890s, was the first culinary authority to insist on their use. She herself had grown up with such recipe locutions as “butter the size of an egg” and “a heaping spoonful,” but as a teacher she found them far too impressionistic to be practical. Standardized measurements, she believed, were indispensable to good cooking: They would guarantee correct results no matter who was reading the recipe.