وصفات جديدة

الطبق اليومي: دليل ميشلان يعطي نجمة للمطعم الخاطئ

الطبق اليومي: دليل ميشلان يعطي نجمة للمطعم الخاطئ

دليل ميشلان يعطي نجمة لمطعم خاطئ

ال مقهى Bouche à Oreille في بورجيه ، فرنسا، فجأة مع الصحفيين والذواقة الأسبوع الماضي ، بعد دليل ميشلان أعطاها نجمة بطريق الخطأ, بحسب التلغراف. كان من المفترض في الواقع أن تذهب نجمة ميشلان إلى مطعم أكثر فخامة ، تم تسميته أيضًا Bouche à Oreille، في Boutervilliers ، بالقرب باريس. قالت المالكة فيرونيك جاكيه لصحيفة التلغراف: "فجأة ، اندفعنا من على أقدامنا". "كان الصحفيون يأتون ثم اتصل بي ابني من باريس ، حيث يعيش. كاد يموت ضاحكا ". حدث الخطأ فقط على موقع دليل ميشلان ، وليس في النسخة المطبوعة ، لكنه كان كافياً لإحداث ارتباك.

البابا يطلب من الجميع التوقف عن إرسال الرسائل النصية أثناء وجبات الطعام

تعد الهواتف المحمولة جزءًا أساسيًا من حياة العديد من الأشخاص ، لكن البابا يريد من الشباب ذلك ضعهم بعيدًا أثناء العشاء. بحسب المحلية، يوم الجمعة البابا فرانسيس كان يخاطب حشدًا شابًا في إحدى الجامعات في روما، عندما أخبرهم أن التحدث على الهاتف أثناء وجبة عشاء كانت ستدمر المجتمع. وقال: "عندما نكون على الطاولة ، عندما نتحدث إلى الآخرين عبر هواتفنا ، فهذه بداية الحرب لأنه لا يوجد حوار". كما أخبر البابا الشباب المجتمعين أن الأطفال اليوم غير رسميين للغاية مع أطفالهم أخلاق ويجب أن تهتم أكثر لتكون أكثر هدوءًا ، وتتحدث أقل ، وتستمع أكثر للأشخاص من حولهم.

20 في المائة من الأمريكيين يحبون المارجريتا ، وفقًا لدراسة مارغريتا داي

يوم مارغريتا الوطني هو 22 فبراير ، ووفقًا لمسح شمل 1000 شخص أجرته NationalToday.com، واحد من كل خمسة الأمريكيون هو نصبت نفسها من محبي مارغريتا. 10 في المائة فقط قالوا إنهم ليسوا من المعجبين بـ كوكتيل، و 7 بالمائة أفادوا بأنهم لم يجربوا أ مارغريتا. أما بالنسبة للطريقة التي يأخذ بها الأمريكيون المارجريتا ، فإن 14 في المائة يفضلونها مجمدة مقابل 8 في المائة ممن يحبونهم على الصخور - مع 78 في المائة المتبقية قالوا إنهم يحبون المارجريتا كثيرًا ، لا يمكنهم تحديد أيهما أفضل.

تخترع اليابان القهوة لانتشار الخبز المحمص

غير الاتجاه أفوكادو و نوتيلا: اليابان قد توصل إلى طريقة لجعله حتى يتمكن الناس من ذلك انشر القهوة مباشرة على الخبز المحمص في الصباح. وفقًا لـ Rocket News 24، تشتهر شركة Megmilk Snow Brand اليابانية بالبرد والحليب قهوة كان المشروب أحد أكثر منتجات الشركة شهرة على مدار 55 عامًا. الآن ، حولت الشركة مشروب القهوة إلى انتشار يشبه النوتيلا. إنه مصمم ليتم ارتداؤه خبز محمص, خبز، و المعجنات، بل ويقال أن تكون كذلك كافيين.

يتعين على العملاء دفع رسوم إضافية لشحن هواتفهم في هذا المقهى المحبط

هل سبق لك أن كنت مذنبا بشراء واحدة صغيرة قهوة في مقهى وتجلس لبضع ساعات لشحن هاتفك؟ ستاربكس قد يزود محطات شحن لاسلكية مجانية، ولكن مقهى واحد فيه فيينا يكون سئمت العملاء الذين يستخدمون عصيرهم. ال مقهى تيراسين يقع داخل Hundertwasserhaus ، المشهور بالألوان النمساوي معلم من تصميم الفنان الراحل فريدنسرايش هوندرتفاسر ، ويتقاضى 1 يورو (حوالي 1.07 دولار أمريكي) لكل عميل يقوم بشحن الهاتف لأكثر من 15 دقيقة. "أدير مقهى ، وليس مقهى إنترنت" ، المالكة غالينا بوكورني لرويترز. "لقد أصبح الأمر أكثر وأكثر تطرفًا. يأتي الناس ويعتقدون أن كل شيء يمكن الوصول إليه مجانًا ... حتى أنك لا تفتح عينيك في الصباح مجانًا."


ميشلان تغزو المدينة ، مما يمنح البعض طعمًا سيئًا

ميس أوي ، لقد شاهد عدد قليل من سكان نيويورك أول دليل ميشلان لتقييم مطاعم المدينة: سيُطرح للبيع غدًا مقابل 16.95 دولارًا. ولكن بالفعل ، في طبق بتري الفطري الذي هو مزيج عشاق الطعام في Gotham & # x27s ، يعد الدليل الجديد سببًا رائعًا.

& quot عالم المطاعم يضج. قال مالكولم كناب ، الذي تحمل شركته الاستشارية للمطعم اسمه ، "لا يمكن للناس الانتظار للحصول على الكتاب". & quot لكنهم فازوا & # x27t بالضرورة يتفقون مع الكتاب. ما هو رد الفعل الآخر الذي تتوقعه من سكان نيويورك؟ & quot

يصنف الدليل الجديد 507 مطعمًا ، حصل 39 منها فقط على تصنيف نجمة واحدة أو نجمتين أو ثلاث نجوم.

Bien sûr ، بالنسبة لبعض المطاعم ، كان غطاء ميشلان الأحمر الغني عبارة عن علم طهي يلوح به الثور الذي يضرب به المثل. & quot هذا العام من بين أفضل 10 مطاعم في المدينة من قبل مجلة نيويورك. يتم إدراجه في ميشلان ، ولكن لم يتم تمييزه بنجمة.

& quot هذه الاختيارات تشويه سمعة دليل ميشلان نفسه ، في جميع أنحاء العالم ، & quot

مون ديو ، اكتشف البعض حتى نفحة من الغطرسة الفرنسية ، وإهانة لنيويورك نفسها. & quot؛ لا شك في أن أي مدينة غورماند عاقلة & # x27s هي مدينة المطاعم رقم 1 في العالم ، وذلك بسبب تنوعنا الكبير ، & quot؛ قال بوب لابي ، ناقد الطعام الأسبوعي لـ Crain & # x27s New York Business and الناقد اليومي لـ WCBS-AM. & quot؛ ومع ذلك فإنهم يحاولون التقليل من شأننا. في فئة النجوم ، لا يوجد صيني ، ولا مكسيكي ، ولا يوناني ، ولا إسباني ، ولا هندي ، ولا تايلاندي ، ولا فيتنامي. & quot

وأضاف: & quot من أين يأتون؟ فرنسا ، على ما أعتقد. & quot

أصر جان لوك ناريت ، مدير الدليل & # x27s ، على أن & quot؛ هناك بالتأكيد رد فعل إيجابي حتى الآن ، & quot وقال إننا لم نأت إلى هنا بطريقة متعجرفة ، نحن & # x27re نأتي بتواضع. نشعر أن تنوع تجربة الطهي في نيويورك و # x27s ممثلة بشكل جيد للغاية. & quot

قال: "إن الدليل ليس ثابتا". & quot الناس يجب أن يتذكروا ذلك. & quot سيتم مراجعته كل عام.

لكن بالنسبة للسيد لابي ، كشف تحليل سريع أن & quotit هو منحرف فرنسي بشدة. & quot ؛ أصر السيد ناريت على & quot؛ نحن لا نبحث عن جنسية الشيف ، ولكن ما هو موجود على اللوحة. & quot قال المطاعم ذات الثلاث نجوم & quotare ليست فرنسية. لقد تطوروا. & quot

بالتأكيد ، وجد الدليل الدعم ، خاصة بين المفضلين ، مثل جوزيف باستيانتش ، صاحب Babbo و Spotted Pig ، اللذان فازا بنجوم منفردة. & quot ؛ نحن & # x27 ، سعداء جدًا لوجودهم ، & quot ؛ قال ، & quot ولكن لا أحد يفهم المعلمات حقًا. & # x27s من الصعب أن تلعب اللعبة عندما لا تعرف القواعد. & quot

قال أنتوني بوردان ، استشاري رئيس الطهاة المتجولين في مطعم Les Halles في مانهاتن ، إن رد فعله هو أنه يتم تقديم الدبلوماسية ، وإعادة النظام إلى الكون. & quot

& quot & quotDucasse غير محرج & quot والأفضل من ذلك كله ، حصل إريك ريبير على التاج الثلاثي ، وقال عن ثلاث نجوم ميشلان لرئيس الطهاة في Le Bernardin ، الذي حصل أيضًا على أعلى التقييمات من دليل Zagat وصحيفة نيويورك تايمز.

Oui ، لكن مطعم Mr.Bourdain & # x27s لم يتم تمييزه بنجمة. & quot؛ لم يكن لدينا أي توقع أننا & # x27d نكون في ميشلان ، & quot ؛ قال. & quot نحن عشاء فرنسي عام. & quot

قدم السيد كناب ، مستشار المطعم ، حساءًا للتحقق من الصحة لأولئك الذين لا يستطيعون فهم سبب اكتساب القليل من الشهرة من شركة إطارات فرنسية ذات تعويذة تعمل بالهواء المضغوط مثل هذه الأهمية. وقال إنه بالنسبة لسكان المدن والسياح المحليين ، فإن دليل ميشلان سيكون له تأثير ضئيل على الأعمال التجارية. & quot

& quot في السنة الأولى من عمر المطعم ، كان لصحيفة نيويورك تايمز تأثير أكبر من أي دليل آخر ، بما في ذلك Zagat ، & quot. & quot ولكن بمرور الوقت ، أصبح Zagat قويًا. & quot

بالنظر إلى مصدر تقييماتها - داينرز & # x27 توصية - & quotZagat تمثل الديمقراطية ، بينما تمثل ميشلان التفرد ، & quot؛ أضاف.

بالنسبة للسيد لاب ، فإن & quotstar-give هي واحدة من أكثر الأجزاء المرهقة في عملنا ، لكن القراء يعرفون بالتأكيد كيفية التعويض. & quot

& quot

التقييمات نفسها ، مع ذلك ، لها حتمية. & quotLook ، شخص ما سوف يعطيك تقييما ، تماما كما ستكسر الأمواج على الشاطئ ، & quot ؛ قال السيد بوردان.

بالنسبة إلى صيادي المطاعم الأكثر شغفًا ، يمكن أن تكون النجوم بلا معنى. & quot؛ يحب عشاق الطعام في الليلة الأولى الوصول إلى هناك أولاً ، من أجل الافتتاح الناعم ، والنجوم سابق لأوانها في تلك المرحلة ، كما قالت جوانا بروس ، مؤلفة واستشارية كتب الطبخ ، وهي زوجة السيد لاب. & quot بعد ذلك؟ النجوم لا تعني الكثير بالنسبة لي - لأنني في كثير من الأحيان لا أوافق. & quot


ميشلان تغزو المدينة ، مما يمنح البعض طعمًا سيئًا

ميس أوي ، لقد شاهد عدد قليل من سكان نيويورك أول دليل ميشلان لتقييم مطاعم المدينة: سيُطرح للبيع غدًا مقابل 16.95 دولارًا. ولكن بالفعل ، في طبق بتري الفطري الذي هو مزيج عشاق الطعام في Gotham & # x27s ، يعد الدليل الجديد سببًا رائعًا.

& quot عالم المطاعم يضج. قال مالكولم كناب ، الذي تحمل شركته الاستشارية للمطعم اسمه ، "لا يمكن للناس الانتظار للحصول على الكتاب". & quot لكنهم فازوا & # x27t بالضرورة يتفقون مع الكتاب. ما هو رد الفعل الآخر الذي تتوقعه من سكان نيويورك؟ & quot

يصنف الدليل الجديد 507 مطعمًا ، حصل 39 منها فقط على تصنيف نجمة واحدة أو نجمتين أو ثلاث نجوم.

Bien sûr ، بالنسبة لبعض المطاعم ، كان غطاء ميشلان الأحمر الغني عبارة عن علم طهي يلوح به الثور الذي يضرب به المثل. & quot هذا العام من بين أفضل 10 مطاعم في المدينة من قبل مجلة نيويورك. يتم إدراجه في ميشلان ، ولكن لم يتم تمييزه بنجمة.

& quot هذه الاختيارات تشويه سمعة دليل ميشلان نفسه ، حول العالم ، & quot

مون ديو ، اكتشف البعض حتى نفحة من الغطرسة الفرنسية ، وإهانة لنيويورك نفسها. & quot الناقد اليومي لـ WCBS-AM. & quot؛ ومع ذلك فإنهم يحاولون التقليل من شأننا. في فئة النجوم ، لا يوجد صيني ، ولا مكسيكي ، ولا يوناني ، ولا إسباني ، ولا هندي ، ولا تايلاندي ، ولا فيتنامي. & quot

وأضاف: & quot من أين يأتون؟ فرنسا ، على ما أعتقد. & quot

أصر جان لوك ناريت ، مدير الدليل & # x27s ، على أن & quot؛ هناك بالتأكيد رد فعل إيجابي حتى الآن ، & quot وقال إننا لم نأت إلى هنا بطريقة متعجرفة ، نحن & # x27re نأتي بتواضع. نشعر أن تنوع تجربة الطهي في نيويورك و # x27s ممثلة بشكل جيد للغاية. & quot

قال: `` إن الدليل ليس ثابتا ، '' قال. & quot الناس يجب أن يتذكروا ذلك. & quot سيتم مراجعته كل عام.

لكن بالنسبة للسيد لابي ، كشف تحليل سريع أن & quotit هو منحرف فرنسي بشدة. & quot ؛ أصر السيد ناريت على & quot؛ نحن لا نبحث عن جنسية الشيف ، ولكن ما هو موجود على اللوحة. & quot قال المطاعم ذات الثلاث نجوم & quotare ليست فرنسية. لقد تطوروا. & quot

بالتأكيد ، وجد الدليل الدعم ، خاصة بين المفضلين ، مثل جوزيف باستيانتش ، صاحب Babbo و Spotted Pig ، اللذان فازا بنجوم منفردة. & quot ؛ نحن & # x27 ، سعداء جدًا لوجودهم ، & quot ؛ قال ، & quot ولكن لا أحد يفهم المعلمات حقًا. & # x27s من الصعب أن تلعب اللعبة عندما لا تعرف القواعد. & quot

قال أنتوني بوردان ، مستشار الطاهي المتجول في مطعم Les Halles في مانهاتن ، إن رد فعله هو أن الدبلوماسية يتم تقديمها ، وأن النظام يعود إلى الكون. & quot

"أعتقد أن ميشلان حاولت جاهدة أن تجد أرضية وسطى مريحة ، وتم تحقيق العدالة ،" وأضاف. & quotDucasse غير محرج & quot والأفضل من ذلك كله ، حصل إريك ريبير على التاج الثلاثي ، وقال عن ثلاث نجوم ميشلان لرئيس الطهاة في Le Bernardin ، الذي حصل أيضًا على أعلى التقييمات من دليل Zagat وصحيفة نيويورك تايمز.

Oui ، لكن مطعم Mr.Bourdain & # x27s لم يتم تمييزه بنجمة. & quot ؛ لم يكن لدينا أي توقع أننا & # x27d نكون في ميشلان ، & quot ؛ قال. & quot نحن عشاء فرنسي عام. & quot

قدم السيد كناب ، مستشار المطعم ، حساءًا للتحقق من الصحة لأولئك الذين لا يستطيعون فهم سبب اكتساب القليل من الشهرة من شركة إطارات فرنسية ذات تعويذة تعمل بالهواء المضغوط مثل هذه الأهمية. وقال إنه بالنسبة لسكان المدن والسياح المحليين ، فإن دليل ميشلان سيكون له تأثير ضئيل على الأعمال التجارية. & quot

& quot في السنة الأولى من عمر المطعم ، كان لصحيفة نيويورك تايمز تأثير أكبر من أي دليل آخر ، بما في ذلك Zagat ، & quot. & quot ولكن بمرور الوقت ، أصبحت Zagat قوية. & quot

بالنظر إلى مصدر تقييماتها - داينرز & # x27 توصية - & quotZagat تمثل الديمقراطية ، بينما تمثل ميشلان التفرد ، & quot.

بالنسبة للسيد لاب ، فإن & quotstar-give هي واحدة من أكثر الأجزاء المرهقة في عملنا ، لكن القراء يعرفون بالتأكيد كيفية التعويض. & quot

& quot

التقييمات نفسها ، مع ذلك ، لها حتمية. & quotLook ، شخص ما سوف يعطيك تقييما ، تماما كما ستكسر الأمواج على الشاطئ ، & quot ؛ قال السيد بوردان.

بالنسبة إلى صيادي المطاعم الأكثر شغفًا ، يمكن أن تكون النجوم بلا معنى. & quot؛ يحب عشاق الطعام في الليلة الأولى الوصول إلى هناك أولاً ، من أجل الافتتاح الناعم ، والنجوم سابق لأوانها في تلك المرحلة ، كما قالت جوانا بروس ، مؤلفة واستشارية كتب الطبخ ، وهي زوجة السيد لاب. & quot بعد ذلك؟ النجوم لا تعني الكثير بالنسبة لي - لأنني في كثير من الأحيان لا أوافق. & quot


ميشلان تأخذ على عاتقها المدينة ، مما يمنح البعض طعمًا سيئًا

ميس أوي ، لقد شاهد عدد قليل من سكان نيويورك أول دليل ميشلان لتقييم مطاعم المدينة: سيُطرح للبيع غدًا مقابل 16.95 دولارًا. ولكن بالفعل ، في طبق بتري الفطري الذي هو مزيج عشاق الطعام في Gotham & # x27s ، يعد الدليل الجديد سببًا رائعًا.

& quot عالم المطاعم يضج. قال مالكولم كناب ، الذي تحمل شركته الاستشارية للمطعم اسمه ، "لا يمكن للناس الانتظار للحصول على الكتاب". & quot لكنهم فازوا & # x27t بالضرورة يتفقون مع الكتاب. ما هو رد الفعل الآخر الذي تتوقعه من سكان نيويورك؟ & quot

يصنف الدليل الجديد 507 مطعمًا ، حصل 39 منها فقط على تصنيف نجمة واحدة أو نجمتين أو ثلاث نجوم.

Bien sûr ، بالنسبة لبعض المطاعم ، كان غطاء ميشلان الأحمر الغني عبارة عن علم طهي يلوح به الثور الذي يضرب به المثل. & quot هذا العام من بين أفضل 10 مطاعم في المدينة من قبل مجلة نيويورك. يتم إدراجه في ميشلان ، ولكن لم يتم تمييزه بنجمة.

& quot هذه الاختيارات تشويه سمعة دليل ميشلان نفسه ، في جميع أنحاء العالم ، & quot

مون ديو ، اكتشف البعض حتى نفحة من الغطرسة الفرنسية ، وإهانة لنيويورك نفسها. & quot الناقد اليومي لـ WCBS-AM. & quot؛ ومع ذلك فإنهم يحاولون التقليل من شأننا. في فئة النجوم ، لا يوجد صيني ، ولا مكسيكي ، ولا يوناني ، ولا إسباني ، ولا هندي ، ولا تايلاندي ، ولا فيتنامي. & quot

وأضاف: & quot من أين يأتون؟ فرنسا ، على ما أعتقد. & quot

أصر جان لوك ناريت ، مدير الدليل & # x27s ، على أن & quot ؛ هناك بالتأكيد رد فعل إيجابي حتى الآن ، & quot وقال إننا لم نأت إلى هنا بطريقة متعجرفة ، فنحن & # x27re نأتي بتواضع. نشعر أن تنوع تجربة الطهي في نيويورك و # x27s ممثلة بشكل جيد للغاية. & quot

قال: `` إن الدليل ليس ثابتا ، '' قال. & quot الناس يجب أن يتذكروا ذلك. & quot سيتم مراجعته كل عام.

لكن بالنسبة للسيد لابي ، كشف تحليل سريع أن & quotit هو منحرف فرنسي بشدة. & quot ؛ أصر السيد ناريت على & quot؛ نحن لا نبحث عن جنسية الشيف ، ولكن ما هو موجود على اللوحة. & quot قال المطاعم ذات الثلاث نجوم & quotare ليست فرنسية. لقد تطوروا. & quot

بالتأكيد ، وجد الدليل الدعم ، خاصة بين المفضلين ، مثل جوزيف باستيانتش ، صاحب Babbo و Spotted Pig ، اللذان فازا بنجوم منفردة. & quot ؛ نحن & # x27 ، سعداء جدًا لوجودهم ، & quot ؛ قال ، & quot ولكن لا أحد يفهم المعلمات حقًا. & # x27s من الصعب أن تلعب اللعبة عندما لا تعرف القواعد. & quot

قال أنتوني بوردان ، استشاري رئيس الطهاة المتجولين في مطعم Les Halles في مانهاتن ، إن رد فعله هو أنه يتم تقديم الدبلوماسية ، وإعادة النظام إلى الكون. & quot

"أعتقد أن ميشلان حاولت جاهدة أن تجد أرضية وسطى مريحة ، وتم تحقيق العدالة ،" وأضاف. & quotDucasse غير محرج & quot والأفضل من ذلك كله ، حصل إريك ريبير على التاج الثلاثي ، وقال عن ثلاث نجوم ميشلان لرئيس الطهاة في Le Bernardin ، الذي حصل أيضًا على أعلى التقييمات من دليل Zagat وصحيفة نيويورك تايمز.

Oui ، لكن مطعم Mr.Bourdain & # x27s لم يتم تمييزه بنجمة. & quot؛ لم يكن لدينا أي توقع أننا & # x27d نكون في ميشلان ، & quot ؛ قال. & quot نحن عشاء فرنسي عام. & quot

قدم السيد كناب ، مستشار المطعم ، حساءًا للتحقق من الصحة لأولئك الذين لا يستطيعون فهم سبب اكتساب القليل من الشهرة من شركة إطارات فرنسية ذات تعويذة تعمل بالهواء المضغوط مثل هذه الأهمية. وقال إنه بالنسبة لسكان المدن والسياح المحليين ، فإن دليل ميشلان سيكون له تأثير ضئيل على الأعمال التجارية. & quot

& quot في السنة الأولى من حياة المطعم ، كان لصحيفة نيويورك تايمز تأثير أكبر من أي دليل آخر ، بما في ذلك Zagat ، & quot. & quot ولكن بمرور الوقت ، أصبح Zagat قويًا. & quot

بالنظر إلى مصدر تقييماتها - داينرز & # x27 توصية - & quotZagat تمثل الديمقراطية ، بينما تمثل ميشلان التفرد ، & quot؛ أضاف.

بالنسبة للسيد لاب ، فإن & quotstar-give هي واحدة من أكثر الأجزاء المرهقة في عملنا ، لكن القراء يعرفون بالتأكيد كيفية التعويض. & quot

& quot

التقييمات نفسها ، رغم ذلك ، لها حتمية. & quotLook ، شخص ما سوف يعطيك تقييما ، تماما كما ستكسر الأمواج على الشاطئ ، & quot ؛ قال السيد بوردان.

بالنسبة إلى صيادي المطاعم الأكثر شغفًا ، يمكن أن تكون النجوم بلا معنى. & quot؛ يحب عشاق الطعام في الليلة الأولى الوصول إلى هناك أولاً ، من أجل الافتتاح الناعم ، والنجوم سابقة لأوانها في تلك المرحلة ، كما قالت جوانا بروس ، مؤلفة واستشارية كتب الطبخ ، وهي زوجة السيد لاب. & quot بعد ذلك؟ النجوم لا تعني الكثير بالنسبة لي - لأنني في كثير من الأحيان لا أوافق. & quot


ميشلان تغزو المدينة ، مما يمنح البعض طعمًا سيئًا

ميس أوي ، لقد شاهد عدد قليل من سكان نيويورك أول دليل ميشلان لتقييم مطاعم المدينة: سيُطرح للبيع غدًا مقابل 16.95 دولارًا. ولكن بالفعل ، في طبق بتري الفطري الذي هو مزيج عشاق الطعام في Gotham & # x27s ، يعد الدليل الجديد سببًا رائعًا.

& quot عالم المطاعم يضج. قال مالكولم كناب ، الذي تحمل شركته الاستشارية للمطعم اسمه ، "لا يمكن للناس الانتظار للحصول على الكتاب". & quot لكنهم فازوا & # x27t بالضرورة يتفقون مع الكتاب. ما هو رد الفعل الآخر الذي تتوقعه من سكان نيويورك؟ & quot

يصنف الدليل الجديد 507 مطعمًا ، حصل 39 منها فقط على تصنيف نجمة واحدة أو نجمتين أو ثلاث نجوم.

Bien sûr ، بالنسبة لبعض المطاعم ، كان غطاء ميشلان الأحمر الغني عبارة عن علم طهي يلوح به الثور الذي يضرب به المثل. & quot هذا العام من بين أفضل 10 مطاعم في المدينة من قبل مجلة نيويورك. يتم إدراجه في ميشلان ، ولكن لم يتم تمييزه بنجمة.

& quot هذه الاختيارات تشويه سمعة دليل ميشلان نفسه ، حول العالم ، & quot

مون ديو ، اكتشف البعض حتى نفحة من الغطرسة الفرنسية ، وإهانة لنيويورك نفسها. & quot؛ لا شك في أن أي مدينة غورماند عاقلة & # x27s هي مدينة المطاعم رقم 1 في العالم ، وذلك بسبب تنوعنا الكبير ، & quot؛ قال بوب لابي ، ناقد الطعام الأسبوعي لـ Crain & # x27s New York Business and الناقد اليومي لـ WCBS-AM. & quot؛ ومع ذلك فإنهم يحاولون التقليل من شأننا. في فئة النجوم ، لا يوجد صيني ، ولا مكسيكي ، ولا يوناني ، ولا إسباني ، ولا هندي ، ولا تايلاندي ، ولا فيتنامي. & quot

وأضاف: & quot من أين يأتون؟ فرنسا ، على ما أعتقد. & quot

أصر جان لوك ناريت ، مدير الدليل & # x27s ، على أن & quot؛ هناك بالتأكيد رد فعل إيجابي حتى الآن ، & quot وقال إننا لم نأت إلى هنا بطريقة متعجرفة ، نحن & # x27re نأتي بتواضع. نشعر أن تنوع تجربة الطهي في نيويورك و # x27s ممثلة بشكل جيد للغاية. & quot

قال: "إن الدليل ليس ثابتا". & quot الناس يجب أن يتذكروا ذلك. & quot سيتم مراجعته كل عام.

لكن بالنسبة للسيد لابي ، كشف تحليل سريع أن & quotit هو منحرف فرنسي بشدة. & quot ؛ أصر السيد ناريت على & quot؛ نحن لا نبحث عن جنسية الشيف ، ولكن ما هو موجود على اللوحة. & quot قال المطاعم ذات الثلاث نجوم & quotare ليست فرنسية. لقد تطوروا. & quot

بالتأكيد ، وجد الدليل الدعم ، خاصة بين المفضلين ، مثل جوزيف باستيانتش ، صاحب Babbo و Spotted Pig ، اللذان فازا بنجوم منفردة. & quot ؛ نحن & # x27 ، سعداء جدًا لوجودهم ، & quot ؛ قال ، & quot ولكن لا أحد يفهم المعلمات حقًا. & # x27s من الصعب أن تلعب اللعبة عندما لا تعرف القواعد. & quot

قال أنتوني بوردان ، استشاري رئيس الطهاة المتجولين في مطعم Les Halles في مانهاتن ، إن رد فعله هو أنه يتم تقديم الدبلوماسية ، وإعادة النظام إلى الكون. & quot

& quot & quotDucasse غير محرج & quot والأفضل من ذلك كله ، حصل إريك ريبير على التاج الثلاثي ، وقال عن ثلاث نجوم ميشلان لرئيس الطهاة في Le Bernardin ، الذي حصل أيضًا على أعلى التقييمات من دليل Zagat وصحيفة نيويورك تايمز.

Oui ، لكن مطعم Mr.Bourdain & # x27s لم يتم تمييزه بنجمة. & quot ؛ لم يكن لدينا أي توقع أننا & # x27d نكون في ميشلان ، & quot ؛ قال. & quot نحن عشاء فرنسي عام. & quot

قدم السيد كناب ، مستشار المطعم ، حساءًا للتحقق من الصحة لأولئك الذين لا يستطيعون فهم سبب اكتساب القليل من الشهرة من شركة إطارات فرنسية ذات تعويذة تعمل بالهواء المضغوط مثل هذه الأهمية. وقال إنه بالنسبة لسكان المدن والسياح المحليين ، فإن دليل ميشلان سيكون له تأثير ضئيل على الأعمال التجارية. & quot

& quot في السنة الأولى من عمر المطعم ، كان لصحيفة نيويورك تايمز تأثير أكبر من أي دليل آخر ، بما في ذلك Zagat ، & quot. & quot ولكن بمرور الوقت ، أصبحت Zagat قوية. & quot

بالنظر إلى مصدر تقييماتها - داينرز & # x27 توصية - & quotZagat تمثل الديمقراطية ، بينما تمثل ميشلان التفرد ، & quot.

بالنسبة للسيد لاب ، فإن & quotstar-give هي واحدة من أكثر الأجزاء المرهقة في عملنا ، لكن القراء يعرفون بالتأكيد كيفية التعويض. & quot

& quot على سبيل المثال: & quot

التقييمات نفسها ، مع ذلك ، لها حتمية. & quotLook ، شخص ما سوف يعطيك تقييما ، تماما كما ستكسر الأمواج على الشاطئ ، & quot ؛ قال السيد بوردان.

بالنسبة إلى صيادي المطاعم الأكثر شغفًا ، يمكن أن تكون النجوم بلا معنى. & quot؛ يحب عشاق الطعام في الليلة الأولى الوصول إلى هناك أولاً ، من أجل الافتتاح الناعم ، والنجوم سابقة لأوانها في تلك المرحلة ، كما قالت جوانا بروس ، مؤلفة واستشارية كتب الطبخ ، وهي زوجة السيد لاب. & quot بعد ذلك؟ النجوم لا تعني الكثير بالنسبة لي - لأنني في كثير من الأحيان لا أوافق. & quot


ميشلان تغزو المدينة ، مما يمنح البعض طعمًا سيئًا

ميس أوي ، لقد شاهد عدد قليل من سكان نيويورك أول دليل ميشلان لتقييم مطاعم المدينة: سيُطرح للبيع غدًا مقابل 16.95 دولارًا. ولكن بالفعل ، في طبق بتري الفطري الذي هو مزيج عشاق الطعام في Gotham & # x27s ، يعد الدليل الجديد سببًا رائعًا.

& quot عالم المطاعم يضج. قال مالكولم كناب ، الذي تحمل شركته الاستشارية للمطعم اسمه ، "لا يمكن للناس الانتظار للحصول على الكتاب". & quot لكنهم فازوا & # x27t بالضرورة يتفقون مع الكتاب. ما هو رد الفعل الآخر الذي تتوقعه من سكان نيويورك؟ & quot

يصنف الدليل الجديد 507 مطعمًا ، حصل 39 منها فقط على تصنيف نجمة واحدة أو نجمتين أو ثلاث نجوم.

Bien sûr ، بالنسبة لبعض المطاعم ، كان غطاء ميشلان الأحمر الغني عبارة عن علم طهي يلوح به الثور الذي يضرب به المثل. & quot هذا العام من بين أفضل 10 مطاعم في المدينة من قبل مجلة نيويورك. يتم إدراجه في ميشلان ، ولكن لم يتم تمييزه بنجمة.

& quot هذه الاختيارات تشويه سمعة دليل ميشلان نفسه ، في جميع أنحاء العالم ، & quot

مون ديو ، اكتشف البعض حتى نفحة من الغطرسة الفرنسية ، وإهانة لنيويورك نفسها. & quot؛ لا شك في أن أي مدينة غورماند عاقلة & # x27s هي مدينة المطاعم رقم 1 في العالم ، وذلك بسبب تنوعنا الكبير ، & quot؛ قال بوب لابي ، ناقد الطعام الأسبوعي لـ Crain & # x27s New York Business and الناقد اليومي لـ WCBS-AM. & quot؛ ومع ذلك فإنهم يحاولون التقليل من شأننا. في فئة النجوم ، لا يوجد صيني ، ولا مكسيكي ، ولا يوناني ، ولا إسباني ، ولا هندي ، ولا تايلاندي ، ولا فيتنامي. & quot

وأضاف: & quot من أين يأتون؟ فرنسا ، على ما أعتقد. & quot

أصر جان لوك ناريت ، مدير الدليل & # x27s ، على أن & quot؛ هناك بالتأكيد رد فعل إيجابي حتى الآن ، & quot وقال إننا لم نأت إلى هنا بطريقة متعجرفة ، نحن & # x27re نأتي بتواضع. نشعر أن تنوع تجربة الطهي في نيويورك و # x27s ممثلة بشكل جيد للغاية. & quot

قال: `` إن الدليل ليس ثابتا ، '' قال. & quot الناس يجب أن يتذكروا ذلك. & quot سيتم مراجعته كل عام.

لكن بالنسبة للسيد لابي ، كشف تحليل سريع أن & quotit هو منحرف فرنسي بشدة. & quot ؛ أصر السيد ناريت على & quot؛ نحن لا نبحث عن جنسية الشيف ، ولكن ما هو موجود على اللوحة. & quot قال المطاعم ذات الثلاث نجوم & quotare ليست فرنسية. لقد تطوروا. & quot

بالتأكيد ، وجد الدليل الدعم ، خاصة بين المفضلين ، مثل جوزيف باستيانتش ، صاحب Babbo و Spotted Pig ، اللذان فازا بنجوم منفردة. & quot ؛ نحن & # x27 ، سعداء جدًا لوجودهم ، & quot ؛ قال ، & quot ولكن لا أحد يفهم المعلمات حقًا. & # x27s من الصعب أن تلعب اللعبة عندما لا تعرف القواعد. & quot

قال أنتوني بوردان ، استشاري رئيس الطهاة المتجولين في مطعم Les Halles في مانهاتن ، إن رد فعله هو أنه يتم تقديم الدبلوماسية ، وإعادة النظام إلى الكون. & quot

& quot & quotDucasse غير محرج & quot والأفضل من ذلك كله ، حصل إريك ريبير على التاج الثلاثي ، وقال عن ثلاث نجوم ميشلان لرئيس الطهاة في Le Bernardin ، الذي حصل أيضًا على أعلى التقييمات من دليل Zagat وصحيفة نيويورك تايمز.

Oui ، لكن مطعم Mr.Bourdain & # x27s لم يتم تمييزه بنجمة. & quot ؛ لم يكن لدينا أي توقع أننا & # x27d نكون في ميشلان ، & quot ؛ قال. & quot نحن عشاء فرنسي عام. & quot

قدم السيد كناب ، مستشار المطعم ، حساءًا للتحقق من الصحة لأولئك الذين لا يستطيعون فهم سبب اكتساب القليل من الشهرة من شركة إطارات فرنسية ذات تعويذة تعمل بالهواء المضغوط مثل هذه الأهمية. وقال إنه بالنسبة لسكان المدن والسياح المحليين ، فإن دليل ميشلان سيكون له تأثير ضئيل على الأعمال التجارية. & quot

& quot في السنة الأولى من عمر المطعم ، كان لصحيفة نيويورك تايمز تأثير أكبر من أي دليل آخر ، بما في ذلك Zagat ، & quot. & quot ولكن بمرور الوقت ، أصبحت Zagat قوية. & quot

بالنظر إلى مصدر تقييماتها - داينرز & # x27 توصية - & quotZagat تمثل الديمقراطية ، بينما تمثل ميشلان التفرد ، & quot؛ أضاف.

بالنسبة للسيد لاب ، فإن & quotstar-give هي واحدة من أكثر الأجزاء المرهقة في عملنا ، لكن القراء يعرفون بالتأكيد كيفية التعويض. & quot

& quot

التقييمات نفسها ، رغم ذلك ، لها حتمية. & quotLook ، شخص ما سوف يعطيك تقييما ، تماما كما ستكسر الأمواج على الشاطئ ، & quot ؛ قال السيد بوردان.

بالنسبة إلى صيادي المطاعم الأكثر شغفًا ، يمكن أن تكون النجوم بلا معنى. & quot؛ يحب عشاق الطعام في الليلة الأولى الوصول إلى هناك أولاً ، من أجل الافتتاح الناعم ، والنجوم سابقة لأوانها في تلك المرحلة ، كما قالت جوانا بروس ، مؤلفة واستشارية كتب الطبخ ، وهي زوجة السيد لاب. & quot بعد ذلك؟ النجوم لا تعني الكثير بالنسبة لي - لأنني في كثير من الأحيان لا أوافق. & quot


ميشلان تغزو المدينة ، مما يمنح البعض طعمًا سيئًا

ميس أوي ، لقد شاهد عدد قليل من سكان نيويورك أول دليل ميشلان لتقييم مطاعم المدينة: سيُطرح للبيع غدًا مقابل 16.95 دولارًا. ولكن بالفعل ، في طبق بتري الفطري الذي هو مزيج عشاق الطعام في Gotham & # x27s ، يعد الدليل الجديد سببًا رائعًا.

& quot عالم المطاعم يضج. قال مالكولم كناب ، الذي تحمل شركته الاستشارية للمطعم اسمه ، "لا يمكن للناس الانتظار للحصول على الكتاب". & quot لكنهم فازوا & # x27t بالضرورة يتفقون مع الكتاب. ما هو رد الفعل الآخر الذي تتوقعه من سكان نيويورك؟ & quot

يصنف الدليل الجديد 507 مطعمًا ، حصل 39 منها فقط على تصنيف نجمة واحدة أو نجمتين أو ثلاث نجوم.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


شاهد الفيديو: الاكل اليمني وجماله في مطعم باب اليمن (كانون الثاني 2022).